Le rétinol, c’est quoi?

Vanté par les médias et sur les réseaux sociaux comme une véritable fontaine de jouvence, le rétinol vend du rêve, pourtant il est méconnu malgré toute sa popularité! Vous avez certainement déjà entendu parler de l’Accutane? Il s’agit en fait d’un dérivé de rétinol. Tout d’abord utilisé dans des médicaments sur ordonnance contre l’acné, le rétinol a aujourd’hui conquis le monde des cosmétiques par ses promesses anti-âge. Il fait partie de la grande famille des rétinoïdes qui sont tous des dérivés de la vitamine A. De puissance et de propriétés différentes, voici quelques exemples :

• Acide rétinoïque (ou trétinoïne) : ce produit est contenu dans les produits anti-acné sous ordonnance. Il s’agit de la forme active du rétinol. Il est plus puissant, mais aussi plus agressif sur la peau. L’isotrétinoïne, l’ingrédient principal de l’Accutane, est une forme à prise orale aussi utilisée contre l’acné.
• Rétinaldéhyde : plus stable chimiquement que le rétinol, il est aussi considéré comme étant plus efficace, car il peut être plus facilement converti en acide rétinoïque.
• Et enfin le rétinol : il est le précurseur de l’acide rétinoïque, qui est sa forme active lorsqu’il est converti dans le corps. Le rétinol est l’ingrédient phare de beaucoup de produits cosmétiques à vocation anti-âge.

Le rétinol, comment ça fonctionne?

Le rétinol agit en accélérant le renouvellement des cellules de l’épiderme (couche superficielle de la peau) et agit donc comme exfoliant en débarrassant le visage des cellules mortes. Le résultat? Les pores sont moins obstrués et moins visibles, les cicatrices d’acné sont chose du passé. Il régule aussi les mélanocytes (qui produisent les pigments de mélanine, responsables du teint de la peau), ce qui fait en sorte de réduire les taches pigmentaires et celles laissées par le soleil, le teint est donc plus uniforme. Il augmente la production de collagène et d’élastine, molécules dont la synthèse par le corps diminue dès 25-30 ans. La peau est plus ferme, plus lisse et les visages fatigués retrouvent leur éclat. Les rides sont moins apparentes et on retrouve l’effet « peau de bébé » tant recherché. La vitamine A a des propriétés antioxydantes, dont le rétinol a hérité! Il confère ainsi une protection contre les polluants et les radicaux libres.

Bref, il agit comme un agent préventif et correctif de plusieurs signes de l’âge, dont les bénéfices ont été étudiés et démontrés.

Le rétinol, pour qui?

La mi-vingtaine ou début trentaine est un bon moment pour débuter si l’on veut prévenir les premiers indices de l’âge comme les « pattes d’oie », mais les effets peuvent être moins visibles que sur les peaux matures. Le rétinol est moins bénéfique sur l’acné que son cousin l’acide rétinoïque, car il est plus doux, alors les personnes concernées devraient donc consulter leur professionnel de la santé pour une ordonnance adaptée.

Il ne convient toutefois pas à tout le monde! En effet, gare aux effets secondaires comme l’irritation, la rougeur, ou la sensation de brûlure. Les peaux « réactives » aux allergènes et sensibles devraient se méfier. Tandis que les peaux souffrant d’eczéma, de rosacée et de psoriasis devraient l’éviter. Ceux qui fument ou vapotent devraient aussi être prudents, car leur peau est plus sèche (PSST! N’hésitez pas à demander l’aide de votre pharmacien pour cesser de fumer). Les femmes enceintes ou qui allaitent ne devraient pas l’utiliser.

Le rétinol, quand et comment?

Il existe plusieurs forces, on voudrait viser de 0,3 à 1 %, mais certaines personnes voudront débuter avec quelque chose de plus faible au risque de ne pas tolérer le produit. Le rétinol encapsulé serait préférable, puisqu’il se libère plus lentement et cause moins d’irritation.

Une quantité de la grosseur d’un petit pois est suffisante pour le visage et le cou ne devrait pas être oublié! En mettre davantage ne le rendra pas plus efficace, mais causera plus d’effets indésirables.

Il est suggéré de commencer par une fréquence de 2 fois par semaine et augmenter graduellement toutes les deux 2 semaines ou selon la tolérance. Il n’existe pas de recette idéale, car chacun réagit différemment. Si une irritation survient, réduisez la fréquence de l’application.

Appliquez le produit au coucher, après le nettoyage du visage, car le soleil peut le dégrader. Une crème hydratante sans parfum, avec céramides de préférence, doit ensuite être appliquée.  Le rétinol rend aussi la peau plus sensible aux UV, donc une crème solaire d’un FPS 30 ou supérieur est indispensable.

Les premiers effets peuvent mettre 4 semaines à se faire voir, mais une différence significative peut prendre jusqu’à 3 mois.

Le rétinol, mais encore?

Si l’irritation, la brûlure ou la sécheresse deviennent insupportables, il faut cesser d’utiliser le produit et consulter son professionnel de la santé.

Pour ceux qui ne tolèrent pas le rétinol, il existe quelques alternatives :

• Acide hyaluaronique
• Vitamine C : peut aussi être utilisée en complément au rétinol. Rend le teint plus éclatant et réduit les tâches pigmentaires et cicatrices.
• Bakuchiol : alternative naturelle, car il s’agit d’un extrait de plante, qui donnerait les mêmes bénéfices que le rétinol, mais avec moins d’irritation!